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Poner en hora hacia delante o hacia atrás

por Roman y evalls

Poner en hora hacia delante o hacia atrás

Creo que si tenemos delante este esquema seguramente que ayuda un poco; y para poder ir siguiendo la jerga un pequeño índice:

  • a.- conjunto volante-espiral
  • b.- áncora
  • c.- escape
  • d.- rueda segunda
  • e.- rueda primera
  • f.- rueda de centro
  • g.- árbol del barrilete
  • h.- cañón de minutos
  • i.- rueda de horas
  • j.- rueda de minutos

El meollo de toda la cuestión están en el cañón de minutos que es la pieza (de color verde clarito) que une todo el sistema de rodaje, y por ende de “contar” el tiempo, con el sistema de minutería, vamos con las agujas indicadoras de la hora.

Esta pieza está colocada a presión sobre el eje de la rueda de centro y se mueve solidaria a ella sin resbalamiento alguno durante la marcha normal del reloj. Para lograr evitar el resbalamiento se realiza lo que se llama el linternado en el cañón de minutos, que consiste en hacerle una muesca para obtener una unión elástica entre el susodicho cañón y el eje de la rueda de centro:

Fotos de Walt Odets (c)

Debido a que el cañón de minutos es hueco, con esa muesca se consigue que por su parte interior presente un ligero abultamiento para que coincida con la hendidura 1 (de la foto superior B) del eje de la rueda de centro consiguiendo esa unión elástica que comentaba antes.

Bien hasta ahora sólo hemos constatado cómo desde el sistema de rodaje se transmite el movimiento al sistema de minutería.

Ahora bien cuando pasamos a sacar la tija engranando el sistema de minutería con el movimiento de la tija, pasamos a ejercer una fuerza muy superior sobre el cañón de minutos que la fuerza que ejerce sobre él el sistema de rodaje, es decir el muelle real:

El secreto está en la fricción que tenga el linternado del cañón de minutos con el eje de la rueda de centro. Si la fricción es la adecuada, al girar nosotros la tija haciendo que las agujas avancen de forma horaria el cañón de minutos resbalará sobre el eje de la rueda de centro sin mayores problemas; hemos de tener en cuenta que en este caso tanto el eje como el cañón se moverán en la misma dirección.

Pero si movemos la tija haciendo que las agujas avancen de forma antihoraria y el reloj no tiene función de parada de segundos, por lo que todo el sistema de rodaje continuará moviéndose, y la fricción entre el cañón y el eje es superior a lo digamos “normal” entonces el cañón de minutos arrastra en sentido antihorario a todo el tren de engranajes, por lo que el segundero irá hacia atrás, o bien se parará en función de la presión que ejerzamos sobre la tija hacia atrás.

A priori no habría mayor problema en hacer parar el segundero, ya que lo único que estamos haciendo es un equilibro de fuerzas para que se anulen: el muelle real desea que el rodaje gire en un sentido, nosotros con la tija queremos que gire en sentido contrario.

De cualquier forma, al aplicar nuestra fuerza sobre la corona se sumará a la del muelle real en el caso de hacer girar las agujas en sentido horario, y se restará en el caso contrario. Pero esto ocurre, digamos que de manera "peligrosa", durante sólo un instante muy breve; justo cuando se "empuja" sobre la corona antes de que las agujas empiecen a moverse. Después, el cañón comienza a resbalar y el agarre ya no es tan fuerte. No olvidemos que la adherencia entre dos superficies es menor si ambas estan moviéndose una respecto a la otra. Es por ese motivo que yo recomiendo poner en hora el reloj mediante "trazos" largos, breves y decididos.

Es más, en el caso de aquellos que titubean en la puesta en hora, puede ser peor "empujar" hacia delante durante más tiempo y sin llegar a mover las agujas, ya que pueden provocar el rebote del volante. En cambio, si se "empuja" hacia atrás de la misma forma, el reloj normalmente se parará y en algunos casos de agarre muy fuerte, puede que incluso el reloj marche al revés. Sin embargo esto no es tan grave y además se bloqueará a los pocos segundos.

Creo que ayudará este esquema de un escape de áncora:

Vemos que si la rueda de escape cambia de sentido y comienza a girar al revés, el talón de un diente de la misma chocará contra el reverso (que hará ahora de cara de retención) de una de las paletas del áncora, y la rueda de escape quedará bloqueada o retenida.

Cuando el volante, en su movimiento levante esa paleta, el plano de impulso del diente se deslizará sobre la cara de impulso de la paleta, y, en mi opinión, se producirá un impulso casi normal del volante.

Como bien has señalado, los ángulos de las superficies en este tipo de escape están diseñados para que durante practicamente todo el impulso sólo se produzca el contacto de una arista entre el diente y la paleta.

Si bien en la marcha normal del reloj se comienza con el pico de retención del diente deslizándose sobre la cara de impulso de la paleta, y se termina con el pico de la paleta deslizando sobre el talón del diente:

en el caso de ir marcha atrás se invertiría el orden pero no veo nada que impida el impulso. Estoy seguro de que los ángulos no serán los idóneos, pero habría impulso.

Sin embargo, si nos fijamos en el esquema del escape, el camino perdido (la distancia que debe levantarse una paleta antes de que libere al diente), es mucho mayor en el caso de marchar hacia atrás. Eso hace que se pierda mucha energía, y que el volante, después de unas oscilaciones, termine parándose.

Lo podemos comprobar en un reloj de carga manual y que se haya descargado por completo. Si "empujamos" la corona para ir hacia atrás (sin llegar a mover las agujas) y agitamos un poco para que el volante oscile, el reloj parecerá que marcha pero a los pocos segundos se parará.

Así que no cremos que haya inconveniente en poner en hora un reloj moviendo las agujas hacia atrás, pero se aceptan sugerencias y correcciones.

 
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